Macro sì, non supermacro.

Per essere veloce son stato impreciso.

queste cose dipendon da ottia che monti e lente addizionale.

io ho fatto prove a secco con Oly5060 e UCL165 by Inon e in macro semplice focheggio fino a 6/7 cm anzichè i 20. Di contro ho problemi a focheggiare all'infinito... ma devo indagare.

Ciao

 

Eh già...chiamami vecchio.. ho cambiato nick perchè mi spiaceva fare parte di questa bella community con uno pseudonimo anonimo

Andiamo per gradi:
Il PT020 che io utilizzo per la mia 5060 non ha bisogno di alcun adattatore per le lenti Inon con attacco a vite 67 mm, che è anche lo stesso di molte custodie Ikelite.
Non ho ben capito il discorso sul "Dome", ma posso dirti che uso lenti addizionali sub montate e smontabili esternamente allo scafandro durante l'immersione, e che non ho comprato il "dome" aggiuntivo per la UWL100 perchè non credo sia una spesa sensata per il mio setup. Inoltre ho letto da più parti che lente + dome sono un'accoppiata pericolosa per il PT020 originale in quanto causano facilmente la rottura dei piedini che ancorano l'oblò allo scafandro tramite baionette... Un mio amico ha appena acquistato il kit per 7070 e si è preso anche l'oblò sostitutivo della inon: è molto solido, nonchè tutto in metallo, ma monta lenti con attacco a baionetta tipo AD.. il che, per me, significa cambiare le lenti che già ho: non ci penso nemmeno e riaprmio per eventuali kit futuri, mi capirai.

Ho dato una rapida occchiata alla lente che mi citi e in effetti ha un moltiplicatore più alto. Questo è bene per l'ingrandimento ma la rende ancora più difficile da usare!! basta un'ocillazione di pochi mm e addio messa a fuoco..l'autofocus della mia oly non è certo un fulmine..e il lag time tra la pressione e loscatto vero e proprio diventa problematico con una PDC così ridotta. Un unico esemplare di mia foto fatto con la lente macro è QUESTO
Quello che vedi è il frame originale intero.. nessun crop

Zoomando hai i risultati migliori in quanto ingrandimento, se non ricordo male dovrei arrivare a un 1:1 di tutto rispetto, grazie anche al formato ridotto del sensore. A quei fattori focheggiare è un'impresa, o meglio giustamente un arte, specie, lo ripeto, quando l'otturatore scatta un bel po' dopo la pressione del tasto!
Per quanto riguarda il flash io problemi non ne ho davvero, in supermacro con la 5060 e il converter del crucco scatta eccome, azi il TTL funziona proprio bene!! In quanto alle situazioni sabbiose o buie, beh è parte del gioco e quindi il bello di fotografare

a presto!

 

 

Ciao!
Allora, sempre per punti:
il grazioso nudibranco di cui ora mi sfugge il nome è stato immortalato in zona Marsa Alam, Dicembre 2005.

Il problema che hai con la lente di vignettatura è dovuto al fatto che quella lente è disegnata per un 35 mm (in particolare la 5050), siccome la 5060 è una delle pochissime a montare un 27, devi prendere il modello denominato UWL28-100 fatto apposta per ques'ottica zoom più corta. Ti assicuro invece che un'ottica wide amplia e non di poco le possibilità di scatto con una compatta, dandoti la possibilità, con alcuni compromessi, di fare ambiente... un mondo nuovo!

La macchina si comporta bene con soggetti piccoli perchè il sensore è di formato ridotto, il che allunga la focale e facilita la ripresa macro. Personalmente ero entusiasta del SuperMacro finchè mi son reso conto in Indonesia che una messa a fuoco a 3 cm dall'oblò non è in realtà molto utile a meno che il soggetto sia assolutamente statico. Molto meglio focheggiare a 12 cm con rapporto 1:1 senza far fuggire il soggetto... ed ecco che hanno senso le lenti macro.

Ma tra le due, sinceramente, quella che amplia le potenzialità di una compatta con oblò piano è sicuramente la Wide. Avere 100° di ripresa necessita, però , del secondo flash.. a meno di effetti particolari di CWFA.

Se disponi il soggetto in piano spiattelli la foto, quindi meglio la ripresa frontale o dal basso e a te la scelta di messa fuoco in un punto (nel mio caso quello classico: i rinofori).. il resto va fuori fuoco per forza all'aumentare dello zoom e al diminuire della distanza per le regole ben note.  Purtroppo il diaframma a f.8 minimo non ci aiuta..di luce ne avremmo. Con la lente macro la situzione peggiora, corretto, proporzionalmente al fattore di ingrandimento...

Se bruci in SM, allontana il flash! non la macchina! Avvicinando la macchina hai comunque più definizione e contrasto nei dettagli!

A presto per gli scatti quindi! Se vuoi postarli sul mio blog li discutiamo senza tediare tutti!

grazie per la bella discussione, non capitano spesso! Rispondo per quella che è la mia esperienza:

Focheggio a 12 cm montando la lente addizionale, corretto. Siccome la 165 riduce circa a 1/3 la distanza minima di messa a fuoco passiamo da 20 cm in macro a 6 e qualcosa (in aria). Al netto dell'oblò e del diverso mezzo aria/vetro/acqua puoi avvicinarti decisamente tanto con fattori di ingrandimento prossimi a 1:1 e soprattutto scegliere il compromesso giusto usando lo zoom, cosa che in SM non è possibile (l'addizionale in SM non la puoi usare).

In quanto alla ripresa del soggetto, ognuno ha i suoi gusti. Io trovo che un soggetto ripreso interamente non dal davanti o di 3/4 ma dall'alto o dal lato (a parte soggetti che hanno nei loro profili proprio la particolarità, ovvio) è quasi inevitabilmente "spiattellato", specie se si muove su una superficie piatta e che non contribuisce al successo dello scatto. Certo trovare un nudibranco pijama su una spugna rossa è una piacevole eccezione.. ma io li trovo sempre sul reef e non ci penso minimamente a spostarli. Detto questo, sempre secondo i miei gusti che comunque son fatti di più o meno come dici tu, trovo che il fuoco e di contro la sfocatura sia un eccezionale metodo per l'espressione fotografica. Permette di congelare un momento e far focalizzare l'attenzione dell'osservatore sul particolare o la caratteristica che l'autore desidera senza troppe distorsioni. In questo senso son più "facili" scatti a fuoco al 100%, ma per questo meno "comunicativi", se mi permettete la provocazione!

Invece non mi trovi d'accordo sul metodo per compensare la potenza del flash riducendo le bruciature: ridurre il tempo di esposizione anche a 1/2000 serve solo a tagliare completamente fuori la luce ambiente (ma non il flash che può anche durare meno di 1/2000 in condizione di superfici riflettenti e lampo ravvicinato..se non ricordo male anche 1/10000), che non è quella che spara. Rischi inoltre di avere dei problemi di Sync e ottieni, nelle prove che ho fatto, solo un fondo uniformemente nero innaturalmente "pastellato", che toglie qualsiasi profondità alla foto. Personalmente con il setup che uso non vado mai oltre gli 1/800 e per ridurre la potenza monto i diffusori SEMPRE in macro, sia sul flash più ravvicinato (anche a 10 cm dal soggetto) sia sul fill (sempre in TTL ma almeno al triplo della distanza dal primo e in genere orientato volta per volta in maniera diversa..poi in casi estremi l'unica è sganciare e brandeggiare a mano.

Messa a fuoco: bella bestia. Dopo aver sm******to per minuti interi attendendo che l'AF facesse il suo mestiere con poca luce e aver ottenuto scatti quasi a fuoco o palesemente cannati anche per colpa del lag time tra pressione e scatto, ho deciso storicamente di usare il fuoco manuale per tutti gli scatti macro, a maggior ragione quando uso la lente addizionale e la PDC è ridotta a pochi mm.
Non so che metodo usi, ma focheggiare arrivati nel punto giusto è sicuramente quello sbagliato, specie usando i tasti della oly piuttosto che una ghiera convenzionale.
Il mio metodo è opposto.
Vedo il soggetto e valuto le dimensioni, e quindi la distanza minima alla quale potrò prenderlo interamente o ritrarne il dettaglio; fatto questo passo al modo macro e mi compare la scala delle distanze del Manual Focus, imposto la distanza  prima di avvicinarmi al soggetto, sistemo i flash e mi avvicino sempre più lentamente finchè vedo nello schermo il soggetto ben definito. A quel punto scatto cercando di mantere l'immobilità della oly solo per il mezzo secondo che occorre!
L'LCD della 5060 non è certo un 19 pollici, ma le foto indonesiane che vedi più definite e a fuoco le ho fatte tutte così. Percentuale di successo circa 80-90%.. a Marsa Alam con la lente addizionale siamo passati al 70%..ma ci sta. L'autofocus che ho a disposizione avrebbe avuto questi risultati solo a basse profondità con molta luce.

Se poi la foto viene a fuoco ma non vuol dire nulla... è un altro problema, mio!!

Grazie al moderatore che mi ha cambiato il profilo senza perdere i 300 post tipo "consigli per gli acquisti di flash" che ho faticosamente sudato!!!!

Ciao!
sul fondo nero nelle foto trovo che sia stimolante e piacevole...certo tutte queste foto che sembran fatte di notte irrigidiscono la creatività. Fondere egregiamente soggetto e sfondo è un'arte e come tutte queste cose aumenta la complessità.. insomma poche soddisfazioni e molte pene.

Non capisco bene perchè aumenti i tempi di scatto in base alla distanza.. al netto della luce ambiente.. io di fatto uso sempre tempi fissi in base a quanta luce ambiente voglio tenere, e di fatto dipende da profondità e inclinazione di ripresa, non dalla distanza del soggetto. A quella pensano i flash e l'additivo ottico che mi permette di avvicinarmi notevolmente, ma ricorda che io lavoro prevalentemente in TTL e che sopra il metro e mezzo di distanza non c'è flash amatoriale che tenga.

Per ambiente "spazio" da 1/60 a 1/400 in controluce puro per acque tropicali sempre a f.8 fisso (a meno di effetti di sfocatura) e flash in TTL compensati a +1 EV, poi dipende da volta per volta, e in macro da 1/100 a 1/800 (la mia oly 5060 ce l'ha) sempre a f.8 e TTL.
Felice di sapere che anche tu detesti chi si costruisce la foto a danno dei poveri organismi... e quindi ti accontenti dello sfondo che c'è

Mi pare strano che nonostante il diffusore ti vengano le foto bruciate... non è che il S-TTL ha bisogno di qualche compensazione??? a me capita in TTL (con il converter del tedesco) per scatti CWFA, ma sono situazioni di luce mista e più complesse che richiedono inevitabilmente di andare in manuale (cosa che farò)

Prova a compensare di qualche EV e vedi se il problema si risolve.

in quanto alla messa a fuoco ti dico solo prova questo metodo... vedrai che non è complicato e dà soddisfazioni... dopo qualche scatto farai pratica di dimensioni e imposterai la corretta distanza di messa a fuoco in un attimo e ben prima di arrivare a fare correzioni davanti al soggetto. E' l'unico modo per "bloccare" la messa a fuoco! lo schermo non è molto ma funziona.. si riesce a valutare egregiamente la definizione oscillando un poco davanti con il soggetto inquadrato...lo vedi sfuocare e andare a fuoco.. e poi mano ferma!

ps. ovviamente divento laborioso quando l'automatismo non funziona, non per il gusto di esserlo .. se trovi modo di fare 90 scatti su 100 con l'autofocus saresti un masochista a cambiare!

il mio autofocus è spot centrale, così come l'esposimetro è o spot centrale o ponderato con media centrale. E' un modo per appllicare in qualche modo la teaoria zonale di adams e gestire i controluce quando uso la luce ambiente.. con il flash il discorso è un po' più "automatico"

Il concetto è questo: per un soggetto macro diciamo che in SM uso 1/1500; se mi allontano ed uso la funzione Macro il tempo non è più 1/1500 (foto scurissima) ma diventerà 1/750; se mi allontano ancora e non sono in macro allora il tempo diventa 1/125 e così via, mantenendo sempre il più possibile f8. Il flash D2000 permette di effettuare numerosi regolazioni sull'intensità dello scatto ma queste comunque non sono sufficienti comunque per ridurre "le bruciature", che per incio non avvengono sempre: solo in certe particolari condizioni (la sabbia).

Ma adesso penso che il prossimo passo di questo ping pong mediatico molto educativo (almeno per me) sia discutere di alcune foto fatte in giro per il mondo. Vedrò di organizzarmi per inserirle nel tuo sito, ma anche su questo forum mi pare ci sia modo di up-loadare le foto, solo che non l'ho mai fatto: penso sia sufficiente cliccare sul tastino upload immagine ma non so come mi devo comportare su dimensioni e risoluzione.

Ciao

Mokarran